Wyniki egzaminu

Nowy egzamin

Informacje o egzaminie:

Zawód: Technik stylista
Kwalifikacja: MOD.03 - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Data rozpoczęcia: 26 lutego 2025 06:52
Data zakończenia: 26 lutego 2025 07:10

Egzamin niezdany

Wynik: 10/40 punktów (25,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Udostępnij swój wynik

Facebook

X.com

Szczegółowe wyniki:

Pytanie 1

Jakiego typu maszyny szwalniczej należy użyć do przyszywania aplikacji?

A. fastrygówka

B. obrzucarka

C. zygzakter

D. podszywarka

Wybór maszyny do szycia aplikacji często oparty jest na niepełnych informacjach dotyczących funkcjonalności poszczególnych modeli. Fastrygówka, jako maszyna do szycia, służy głównie do szybkiego łączenia tkanin tymczasowo, co nie jest wystarczające w przypadku aplikacji, które wymagają trwalszego wykończenia. Użycie fastrygówki do aplikacji może prowadzić do odklejania się elementów w trakcie użytkowania, co jest nieakceptowalne w kontekście standardów jakości w przemyśle odzieżowym. Z kolei obrzucarka, mimo że doskonale nadaje się do obrzucania krawędzi, nie jest przystosowana do tworzenia złożonych wzorów, jakie są potrzebne w aplikacjach. Jej zastosowanie może prowadzić do nieestetycznych połączeń oraz ograniczenia kreatywności w projektowaniu. Podszywarka jest narzędziem dostosowanym do podszewki i nie jest przeznaczona do naszywania aplikacji. Użycie tej maszyny mogłoby skutkować zniekształceniem aplikacji oraz osłabieniem trwałości materiału. Kluczowe błędy w myśleniu polegają na nieprawidłowej ocenie funkcjonalności maszyn oraz ich zastosowania w kontekście specyficznych zadań szycia. W przypadku szycia aplikacji, odpowiedni dobór maszyny ma kluczowe znaczenie dla uzyskania satysfakcjonującego efektu wizualnego oraz trwałości wyrobu. Właściwa maszyna powinna łączyć w sobie funkcje estetyczne i praktyczne, co czyni zygzakówkę idealnym wyborem.

Pytanie 2

W trakcie projektowania kształtów sukni kimono zaszewkę piersiową umieszczono

A. na linii boku

B. na linii barku

C. w cięciu pionowym

D. w cięciu poziomym

Umiejscowienie zaszewki piersiowej na linii barku w modelowaniu sukni kimono jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania i wsparcia w okolicy biustu. Taka lokalizacja pozwala na swobodne poruszanie się ramion oraz zapewnia, że materiał układa się naturalnie, co jest szczególnie istotne w przypadku tradycyjnych krojów kimono. Dzięki zastosowaniu zaszewki na linii barku, można osiągnąć efekt estetycznego wyprofilowania sylwetki oraz uzyskać lepsze dopasowanie górnej części sukni do ciała. Przykładowo, w projektowaniu odzieży wieczorowej, gdzie kluczowe jest podkreślenie linii ramion i szyi, zaszewki umiejscowione na linii barku mogą znacząco poprawić ogólny efekt wizualny. Warto również podkreślić, że zgodnie z zasadami krawiectwa, umiejscowienie zaszewek powinno być dostosowane do specyfiki tkaniny oraz stylu odzieży, co oznacza, że projektanci często przeprowadzają próby z różnymi materiałami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla konkretnego projektu.

Pytanie 3

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 4

Jaki materiał tekstylny powinno się użyć do wykonania lekkiej i przewiewnej damskiej bluzki?

A. Batyst

B. Kreton

C. Satynę

D. Popelinę

Popelinę, kreton i satynę to materiały, które choć używane w odzieży, nie są najlepszym wyborem do szycia lekkiej bluzki damskiej na ciepłe dni. Popelina, z powodu swojego gęstego splotu, jest bardziej wytrzymała, ale przez to mniej przewiewna i elastyczna. Zastosowanie popeliny w bluzkach może prowadzić do poczucia dyskomfortu w wyższych temperaturach, a jej większa waga sprawia, że nie jest idealna na letnie odzież. Kreton, z drugiej strony, jest tkaniną bawełnianą, która, chociaż lekka, często ma stany sztywne i mniej oddychające, co wpływa negatywnie na komfort noszenia. Satyna, będąca tkaniną o jedwabnym wykończeniu, również nie jest zalecana do uszycia bluzek letnich, ze względu na swoje właściwości – jest znacznie cięższa i bardziej śliska, co nie sprzyja komfortowi w cieplejsze dni. Typowe błędy myślowe polegają na przyjmowaniu, że każdy lekki materiał będzie odpowiedni do letniej odzieży. Ważne jest, aby wybierać tkaniny, które jednocześnie zapewniają przewiewność i wygodę, a batyst plasuje się w tej kategorii jako najbardziej odpowiedni wybór.

Pytanie 5

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 6

Przyczyną marszczenia i ściągania się szwów bocznych oraz barkowych podczas szycia bluzki dziewczęcej z cienkiego batystu jest

A. błędne ustawienie chwytacza

B. nadmierny docisk stopki

C. uszkodzone ostrze igły

D. nieprawidłowe zamocowanie igły

Złe zamocowanie igły nie jest przyczyną marszczenia się tkanin, ponieważ nie ma bezpośredniego wpływu na docisk materiału do stopki. To, czy igła jest odpowiednio zamocowana, ma znaczenie w kontekście prawidłowego prowadzenia nici i uniknięcia problemów z szyciem, ale nie wpływa na marszczenie cienkich tkanin. Zbite ostrze igły również nie jest czynnikiem, który mógłby powodować takie zjawisko. Zbite ostrze może prowadzić do uszkodzenia tkaniny, jednak nie jest bezpośrednią przyczyną marszczenia, które jest efektem nadmiernego docisku stopki. Złe ustawienie chwytacza, choć może powodować nieprawidłowe formowanie ściegów, również nie jest bezpośrednio związane z marszczeniem się szwów bocznych i barkowych. Ważne jest, aby zrozumieć, że marszczenie się tkaniny najczęściej wynika z nieodpowiedniego docisku w trakcie szycia. Dlatego kluczowe jest dostosowanie ustawień maszyny do specyfiki materiału, aby zapewnić równomierne i estetyczne wykończenie odzieży. W kontekście branżowych praktyk, umiejętność dostosowywania parametrów maszyny do różnych typów tkanin jest niezbędna dla osiągnięcia wysokiej jakości szycia.

Pytanie 7

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 8

Regulację odległości pomiędzy dwoma następującymi przeplotami ściegu maszynowego w maszynie stębnowej wykonuje się przy pomocy regulatora

A. skoku ściegu

B. szerokości ściegu

C. siły docisku stopki

D. napięcia nici górnej

Odpowiedzi dotyczące szerokości ściegu, napięcia nici górnej oraz siły docisku stopki są nieprawidłowe z perspektywy technicznej. Szerokość ściegu odnosi się do odległości pomiędzy skrajnymi punktami ściegu zygzakowego, co jest istotne jedynie w przypadku zastosowania ozdobnych lub zygzakowych ściegów, a nie w kontekście ustawiania odległości między przeplotami ściegu maszynowego, co dotyczy skoku. Napięcie nici górnej jest istotne dla jakości ściegu, gdyż odpowiada za napięcie nitki podczas szycia, ale nie wpływa na długość samego ściegu ani na odległość między przeplotami. Również siła docisku stopki, chociaż ważna dla stabilności materiału podczas szycia, nie ma wpływu na długość czy odległość między poszczególnymi przeplotami. Często popełnianym błędem jest mylenie tych parametrów, co może prowadzić do nieprawidłowego ustawienia maszyny i w efekcie do obniżenia jakości wyrobów. W przypadku szycia, precyzyjne ustawienie skoku ściegu jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wyglądu i trwałości szwów, dlatego istotne jest, aby zrozumieć różnice między tymi parametrami i ich wpływ na proces szycia.

Pytanie 9

Jakie urządzenie wykorzystuje się do wycinania elementów odzieżowych z materiału o grubości 100 mm?

A. Ręczna krajarka z nożem tarczowym

B. Ręczna krajarka z nożem pionowym

C. Elektryczne nożyce z nożem kołowym

D. Elektryczne nożyce z nożem wielokątnym

Nożyce elektryczne z nożem wielokątnym, krajarka ręczna z nożem tarczowym oraz nożyce elektryczne z nożem kołowym nie są odpowiednimi urządzeniami do wykrawania elementów odzieży z tak dużych nakładów jak 100 mm. Nożyce elektryczne z nożem wielokątnym, mimo że są przydatne w wielu zastosowaniach, nie są przystosowane do cięcia grubych materiałów i mogą prowadzić do niewłaściwego cięcia, co negatywnie wpływa na jakość wykroju. Krajarka ręczna z nożem tarczowym również ma swoje ograniczenia, szczególnie w kontekście grubości materiałów. Tego typu urządzenia są bardziej skierowane na cieńsze tkaniny, a ich użycie w przypadku grubych materiałów może skutkować niedokładnym cięciem i większymi stratami materiałowymi. Z kolei nożyce elektryczne z nożem kołowym, choć efektywne przy cięciu tkanin, nie są odpowiednie do grubych nakładów, ponieważ ich konstrukcja ogranicza siłę cięcia. W każdym z tych przypadków, operatorzy mogą napotkać trudności związane z zachowaniem precyzji i jakości cięcia, co jest kluczowe w procesie produkcji odzieży, w którym istotne jest nie tylko cięcie, ale także zachowanie wysokich standardów wykończenia i estetyki. Dlatego wybór odpowiedniego narzędzia jest kluczowy dla efektywności procesu produkcyjnego.

Pytanie 10

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 11

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 12

Optymalna temperatura żelazka do prasowania tkanin wykonanych z naturalnego jedwabiu wynosi

A. 280÷300°C

B. 140÷160°C

C. 115÷140°C

D. 180÷220°C

Zgadywanie temperatury prasowania jedwabiu to trudna sprawa. Wyższe wartości, jak 180 czy nawet 280°C, to zupełna pomyłka. Jedwab jest niezwykle delikatny i reaguje na wysokie temperatury jak szalony. Prasowanie w takim cieple może trwale zniszczyć materiał, np. stopić włókna, co sprawi, że ubranie będzie wyglądać tragicznie. W przypadku 180°C jedwab już zaczyna tracić swoją strukturę i szybko się deformuje. Z kolei zbyt niska temperatura, jak 115°C, też nie jest super, bo czasem nie wystarcza do wyprasowania zagnieceń. Najlepiej trzymać się przedziału 140 do 160°C, tak jak to pokazują różne badania dotyczące prasowania. Wiesz, że znajomość tych zasad jest mega ważna, jeśli chcesz, żeby Twoje ubrania wyglądały dobrze i były trwałe.

Pytanie 13

Jak określa się etap prasowania, który dotyczy prasowania poszczególnych części wyrobu odzieżowego w trakcie procesu jego produkcji w szwalni?

A. Końcowe

B. Wstępne

C. Obróbkowe

D. Międzyoperacyjne

Odpowiedzi 'końcowe', 'wstępne' oraz 'obróbkowe' nie są poprawne w kontekście pytania o etap prasowania w procesie wytwarzania odzieży. Prasowanie końcowe odnosi się do ostatniego etapu przygotowania odzieży do sprzedaży, kiedy to całość wyrobu jest prasowana, aby uzyskać ostateczny, estetyczny wygląd. W tym przypadku nie obejmuje się elementów w trakcie ich produkcji, co czyni tę odpowiedź niewłaściwą. Z kolei prasowanie wstępne zazwyczaj odnosi się do obróbki tkanin przed ich wykorzystaniem w szyciu, co również nie pasuje do kontekstu pytania, które dotyczy prasowania w toku procesu produkcji. Z kolei termin 'obróbkowe' jest zbyt ogólny i nie wskazuje na konkretny etap prasowania, nie uwzględnia również specyfiki procesów produkcyjnych w szwalniach. Typowe błędy myślowe prowadzące do takich wniosków często wiążą się z myleniem etapów produkcji i ich funkcji. Warto zrozumieć, że każdy z tych etapów ma swoje specyficzne znaczenie oraz zastosowanie w łańcuchu produkcji odzieży, a ich zastosowanie w niewłaściwy sposób może prowadzić do obniżenia jakości końcowego produktu.

Pytanie 14

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 15

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 16

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 17

Rękaw podstawowy, przykładowo do bluzki, tworzy się przy wykorzystaniu modelowania

A. konfekcyjne

B. na podstawie siatki konstrukcyjnej

C. przestrzenne

D. na podstawie formy konstrukcyjnej

Odpowiedź "na podstawie siatki konstrukcyjnej" jest prawidłowa, ponieważ siatka konstrukcyjna stanowi fundamentalny element w procesie modelowania form odzieży, w tym rękawów. Siatka konstrukcyjna to układ linii i punktów, który umożliwia projektantowi odwzorowanie proporcji i formy ciała. Dzięki zastosowaniu siatki konstrukcyjnej, możliwe jest precyzyjne określenie kształtu rękawa oraz jego dopasowania do sylwetki użytkownika. Przykładowo, w projektowaniu bluzek, siatka konstrukcyjna pozwala na stworzenie rękawa, który nie tylko dobrze leży, ale także jest wygodny w noszeniu. Dobre praktyki branżowe obejmują stosowanie siatek konstrukcyjnych w różnych rozmiarach i dla różnych typów sylwetek, co ułatwia dostosowanie odzieży do indywidualnych potrzeb. W efekcie, rękawy zaprojektowane na podstawie siatki konstrukcyjnej charakteryzują się lepszym dopasowaniem, a także estetycznym wyglądem, co jest kluczowe w procesie produkcji odzieży.

Pytanie 18

Zszycie szwu środkowego tyłu (siedzeniowego) w klasycznych spodniach, uwzględniając jego wzmocnienie, powinno być wykonane

A. jeden raz ściegiem jednoigłowym dwunitkowym i obrzucić overlockiem

B. jeden raz ściegiem stębnowym prostym jednoigłowym jednonitkowym i wykończyć lamówką

C. dwa razy ściegiem stębnowym prostym jednoigłowym dwunitkowym i obrzucić overlockiem

D. dwa razy ściegiem stębnowym jednoigłowym jednonitkowym i wykończyć lamówką

Inne odpowiedzi nie spełniają wymogów dotyczących trwałości i estetyki szwu środkowego tyłu w spodniach klasycznych. Wybór jednego ściegu stębnowego, zarówno jednoigłowego jednonitkowego, jak i dwunitkowego, nie zapewnia odpowiedniej wytrzymałości, zwłaszcza w miejscach narażonych na duże napięcia. Ścieg jednonitkowy, choć prosty w wykonaniu, jest znacznie mniej odporny na rozrywanie i uszkodzenia mechaniczne, co czyni go niewłaściwym wyborem do tego typu szwów. Dodatkowo, wykończenie lamówką nie jest wystarczającą metodą zabezpieczenia brzegów tkaniny, co może prowadzić do strzępienia. Obróbki overlockiem są kluczowe dla zapewnienia estetyki i trwałości szwów, a ich brak w proponowanych metodach znacząco obniża jakość wykonania. Wybór technik szycia powinien być oparty na gruntownej znajomości materiałów i ich właściwości, a nie tylko na intuicji. Te błędy myślowe mogą prowadzić do poważnych usterek w odzieży, a tym samym do niezadowolenia klientów oraz zwiększonych kosztów związanych z reklamacjami i naprawami.

Pytanie 19

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 20

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 21

Jaki wymiar ciała uzyskuje się, gdy dokonuje się pomiaru na sylwetce kobiety od siódmego kręgu szyjnego do tylnego punktu talii?

A. SySvXpTp

B. XpXp

C. SySvXp

D. SyTy

Wybór odpowiedzi niepoprawnych wskazuje na pewne nieporozumienia dotyczące pomiarów antropometrycznych i ich zastosowań. Odpowiedzi takie jak XpXp, SySvXp i SySvXpTp wydają się sugerować inne wymiary lub kombinacje wymiarów, które nie odpowiadają rzeczywistym pomiarom od siódmego kręgu szyjnego do tylnej talii. XpXp nie odnosi się do żadnego standardowego pomiaru, co może prowadzić do dezorientacji. SySvXp sugeruje, że uwzględnione są dodatkowe punkty pomiarowe, jednak nie są one zgodne z normami, które definiują konkretne wymiary ciała. SySvXpTp dodaje do tego dodatkowy wymiar, ale również nie jest oparty na rzeczywistych standardach pomiarowych. Typowe błędy myślowe przy wyborze tych odpowiedzi mogą wynikać z nadinterpretacji definicji wymiarów ciała oraz braku zrozumienia ich praktycznego zastosowania. W rzeczywistości, aby uzyskać miarodajne wyniki w projektowaniu odzieży, konieczne jest dokładne zrozumienie, które wymiary mają znaczenie i w jaki sposób powinny być stosowane w praktyce. Niepoprawne odpowiedzi mogą prowadzić do zastosowań, które nie uwzględniają indywidualnych cech sylwetki, co w konsekwencji może wpływać na jakość i komfort gotowych produktów.

Pytanie 22

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 23

Który z przyrządów pomocniczych służy do jednostkowego obszywania krawędzi elementów odzieży taśmą dekoracyjną?

A. Stopka z nawijaczem.

B. Stopka do szycia taśm.

C. Lamownik

D. Podwijacz.

Lamownik to specjalistyczny przyrząd, który jest niezbędny w procesie obszywania krawędzi materiału taśmą ozdobną. Jego główną funkcją jest precyzyjne nałożenie taśmy wzdłuż krawędzi tkaniny, co nie tylko zapewnia estetyczny wygląd wyrobu odzieżowego, ale także wzmacnia te miejsca, co jest kluczowe z perspektywy trwałości odzieży. Lamowniki są szczególnie przydatne w produkcji odzieży eleganckiej oraz w akcesoriach, gdzie detale mają duże znaczenie. Dzięki użyciu lamownika proces obszywania staje się znacznie szybszy oraz bardziej efektywny, a efekty końcowe są profesjonalne i zgodne z wysokimi standardami branżowymi. Warto zauważyć, że lamowniki mogą mieć różne szerokości i kształty, co pozwala na ich dostosowanie do różnych typów materiałów oraz efekty, jakie chcemy uzyskać. W praktyce, korzystanie z lamownika pozwala na uzyskanie równych linii oraz eliminację ryzyka marszczenia materiału, co jest częstym problemem przy manualnym obszywaniu krawędzi.

Pytanie 24

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 25

Jakiej operacji technologicznej nie da się zrealizować na maszynie specjalistycznej z mechanizmem zygzakowym?

A. Naszycia aplikacji na elemencie odzieży

B. Przyszycia zamka błyskawicznego

C. Zamocowania kieszeni nakładanej

D. Wykończenia brzegu wyrobu

Wykończenie brzegu wyrobu, naszycie aplikacji na elemencie odzieży oraz zamocowanie kieszeni nakładanej to operacje, które teoretycznie można realizować na maszynie wyposażonej w mechanizm zygzaka. To mylenie ich funkcji z przyszyciem zamka błyskawicznego może prowadzić do nieporozumień. Każda z wymienionych operacji wykorzystuje charakterystyczny ruch maszyny, aby osiągnąć pożądany efekt estetyczny i funkcjonalny. Przykładowo, wykończenie brzegu wyrobu przy użyciu zygzakowego ściegu pozwala na zabezpieczenie krawędzi materiału przed strzępieniem, co jest kluczowe w produkcji odzieży. Naszywanie aplikacji z kolei korzysta z ruchu zygzaka do precyzyjnego umiejscowienia dekoracyjnych elementów, co sprzyja kreatywności w projektowaniu. Zamocowanie kieszeni nakładanej również odbywa się na maszynach z zygzakiem, umożliwiając szybkie i skuteczne wykonanie tego elementu. Często błędnie zakłada się, że każda operacja wymaga tego samego typu maszyny, co prowadzi do nieefektywnego wykorzystywania dostępnych narzędzi. W rzeczywistości każda z tych operacji ma swoje specyficzne wymagania, a zrozumienie różnic w ich realizacji jest kluczowe dla prawidłowego procesu produkcji odzieży.

Pytanie 26

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 27

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 28

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 29

Na której linii przodu bluzki damskiej podstawowej umiejscowiona jest konstrukcyjna zaszewka piersiowa?

A. Środka przodu

B. Podkroju szyi

C. Talii

D. Boku

Umiejscowienie zaszewki piersiowej w konstrukcji bluzki jest kluczowym elementem, który wpływa na jej formę i dopasowanie. Wybór odpowiadający podkrojowi szyi sugeruje, że zaszewka powinna znajdować się w górnej części bluzki, co jest niezgodne z zasadami klasycznej konstrukcji odzieży. Zaszewki piersiowe mają na celu modelowanie materiału w rejonie biustu, a ich umiejscowienie w podkroju szyi nie zapewnia odpowiedniego wsparcia ani dopasowania. Wskazanie na bok bluzki jako miejsce dla zaszewki piersiowej również jest błędne, ponieważ zaszewki w tej lokalizacji służą głównie do dopasowania w talii i nie są przeznaczone do modelowania biustu. Podobnie, zaszewka umieszczona w talii nie ma związku z kształtowaniem linii biustu, a jej funkcja koncentruje się na wysmukleniu sylwetki w dolnej części bluzki. W kontekście projektowania odzieży, ważne jest, aby znać klasyczne zasady dotyczące umiejscowienia zaszewek, co znacząco wpływa na estetykę i funkcjonalność odzieży. Typowym błędem myślowym jest założenie, że zaszewki mogą być umieszczane dowolnie, co prowadzi do powstawania odzieży, która nie leży dobrze na ciele i nie spełnia oczekiwań użytkowników. Dlatego znajomość anatomii sylwetki i zasad konstrukcji odzieży jest kluczowa dla uzyskania optymalnych efektów w projektowaniu bluzek damskich.

Pytanie 30

Jaką tkaninę warto zaproponować klientce na elegancką bluzkę?

A. Satynę

B. Flanelę

C. Tenis

D. Pepitę

Satyna jest materiałem charakteryzującym się wysokim połyskiem i jedwabistą powierzchnią, co czyni ją idealnym wyborem na bluzki wizytowe. Tkanina ta doskonale drapuje, co sprawia, że ubrania z niej wykonane prezentują się niezwykle elegancko. Ponadto satyna świetnie oddaje kolory, co umożliwia uzyskanie intensywnych i głębokich odcieni, co jest szczególnie pożądane w odzieży formalnej. Warto również zwrócić uwagę na to, że satyna jest tkaniną, która dobrze współpracuje z różnymi krojami, zarówno dopasowanymi, jak i luźniejszymi, co pozwala na dużą kreatywność w projektowaniu bluzek. Gdy klientka poszukuje materiału na odzież wizytową, satyna spełnia również wymagania dotyczące komfortu noszenia, ponieważ jest przyjemna w dotyku i dobrze układa się na sylwetce. Przykładem zastosowania satyny w modzie są wieczorowe stylizacje, a także eleganckie bluzki noszone do pracy czy na specjalne okazje, co potwierdza jej uniwersalność i zastosowanie w różnych sytuacjach.

Pytanie 31

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 32

Fałdy poziome na przedniej części spódnicy na wysokości bioder pojawiają się, kiedy spódnica jest

A. za wąska na linii talii oraz dolnej części

B. za szeroka na linii bioder lub ma zbyt mały podkrój na linii talii

C. za wąska na linii bioder lub ma niewystarczający podkrój na linii talii

D. za szeroka na linii bioder oraz talii

Odpowiedź wskazująca, że fałdy poziome z przodu spódnicy powstają, gdy spódnica jest za wąska na linii bioder lub ma za mały podkrój na linii talii, jest prawidłowa. Taki problem zazwyczaj występuje, gdy krój spódnicy nie jest dostosowany do sylwetki noszącej, co może prowadzić do niefortunnych zagięć materiału. W praktyce, spódnica, która jest zbyt wąska w okolicach bioder, nie pozwala na swobodne poruszanie się, co skutkuje powstawaniem fałd, które nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale również mogą ograniczać komfort noszenia. Dobrym przykładem będą spódnice o kroju ołówkowym, które powinny być dobrze dopasowane, ale nie mogą być zbyt ciasne, ponieważ ich zbyt wąska konstrukcja w biodrach powoduje, że materiał nie ma wystarczającej swobody, co prowadzi do powstawania fałd. Dostosowanie podkroju na linii talii jest równie istotne, ponieważ zbyt mały podkrój może ograniczyć elastyczność, powodując dodatkowe zagięcia. W branży mody standardem jest, aby każda odzież była starannie zmierzona i dopasowana, co zmniejsza ryzyko wystąpienia takich problemów.

Pytanie 33

Jaka tkanina będzie najlepsza na letnią bluzę w stylu safari?

A. 100% len

B. 100% bawełna

C. Bawełna z dodatkiem włókien syntetycznych

D. Len z dodatkiem włókien syntetycznych

Podczas wyboru materiału na letnią bluzę w stylu safari, niektórzy mogą rozważać tkaniny z domieszką włókien chemicznych, co często prowadzi do nieporozumień. Przykładowo, len z domieszką włókien chemicznych może wydawać się kuszący, jednakże takie połączenie obniża oddychalność, co jest kluczowe w cieplejszych warunkach. Tkaniny chemiczne, takie jak poliester, mogą zatrzymywać wilgoć, co powoduje dyskomfort i nadmierne pocenie się. W przypadku bawełny z domieszką włókien chemicznych, podobny problem może wystąpić; chociaż bawełna sama w sobie jest naturalnym włóknem, dodanie syntetycznych komponentów może wpływać na jej zdolności wentylacyjne. W efekcie, taka mieszanka może przyczyniać się do uczucia przegrzania oraz dyskomfortu podczas noszenia. Ponadto, 100% bawełna, chociaż jest naturalnym materiałem, nie dorównuje lnu pod względem wytrzymałości i trwałości, co jest szczególnie istotne w kontekście aktywności outdoorowych. Dlatego też, wybierając tkaninę na letnie ubrania safari, warto kierować się materiałami, które zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i komfort termiczny, a len jest bez wątpienia jednym z najlepszych wyborów w tej kategorii.

Pytanie 34

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 35

Aby wykonać przeróbkę rozszerzającą dół sukni princeski, trzeba przeciąć szwy na pionowej linii cięcia w dolnej części przodu i tyłu oraz wszyć

A. godety

B. wolant

C. kryzę

D. baskinkę

Baskinka, wolant oraz kryza to różne techniki i elementy odzieżowe, które nie nadają się do poszerzenia dolnej części sukni princeski. Baskinka jest to dodatkowy pas materiału, który przeważnie wszywany jest w talii sukienki, przyczyniając się do podkreślenia sylwetki, ale nie ma zastosowania w zakresie poszerzenia dolnej części. Wolant natomiast to marszczony lub falbaniasty element, który może być wszyty w kilku miejscach sukni, lecz jego funkcja głównie skupia się na dekoracyjności, a nie na modyfikacji kształtu dolnej części. Kryza to z kolei ozdobny element, który ma na celu podkreślenie szyi lub dekoltu i również nie nadaje się do poszerzania dolnej części sukien. Większość błędów myślowych prowadzących do wyboru tych odpowiedzi wynika z niepełnego zrozumienia funkcji poszczególnych elementów odzieżowych. W kontekście konstrukcji sukni, kluczowe jest zrozumienie, że poszerzenie dołu wymaga dodania materiału w sposób, który zapewni nie tylko estetykę, ale i funkcjonalność. Godety są jedynym rozwiązaniem, które spełnia te warunki, w przeciwieństwie do pozostałych odpowiedzi, które są nieadekwatne do zadania.

Pytanie 36

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 37

Jakie wymiary krawieckie są konieczne do uszycia spódnicy kloszowej?

A. Obwód talii oraz długość spódnicy

B. Obwód talii oraz wysokość talii

C. Obwód bioder oraz wysokość kolana

D. Obwód bioder oraz długość spódnicy

Wybór innych kombinacji pomiarów, takich jak obwód bioder czy wysokość kolana, może prowadzić do nieprawidłowych rezultatów w procesie szycia spódnicy kloszowej. Obwód bioder, chociaż istotny w kontekście wielu fasonów spódnic, nie jest bezpośrednio związany z kloszem, który w zasadzie opiera się na talii. Używanie tylko obwodu bioder jako punktu odniesienia może prowadzić do zbyt dużego lub zbyt małego dopasowania w pasie, co jest kluczowe dla tego modelu. Długość spódnicy natomiast, bez znajomości obwodu talii, nie da pełnego obrazu dla konstrukcji spódnicy. Wysokość talii również nie jest wystarczającym parametrem, ponieważ nie uwzględnia, jak spódnica będzie się układać na ciele. Niewłaściwe odniesienie się do tych pomiarów może skutkować błędami w kroju, prowadząc do dyskomfortu w noszeniu oraz niezadowolenia z końcowego produktu. Neznajomość właściwych miar oraz ich kontekstu w praktyce krawieckiej często prowadzi do typowych błędów, takich jak ignorowanie indywidualnych cech sylwetki czy brak uwzględnienia dynamiki ruchu, co w przypadku spódnic kloszowych jest szczególnie ważne.

Pytanie 38

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Pytanie 39

Aby obliczyć normę zużycia materiału o szerokości 0,90 m potrzebnego do uszycia płaszcza damskiego typu dyplomatka dla klientki o wymiarach 174/86/112, co powinno być uwzględnione?

A. długość rękawa, dwie długości płaszcza, 20% dodatku na szwy oraz podwinięcia

B. dwie długości rękawa, dwie długości płaszcza, 20% dodatku na szwy oraz podwinięcia

C. długość rękawa, długość płaszcza, 10% dodatku na szwy oraz podwinięcia

D. dwie długości rękawa, dwie długości płaszcza, 10% dodatku na szwy oraz podwinięcia

Odpowiedź dotycząca obliczenia normy zużycia materiału do uszycia płaszcza damskiego typu dyplomatka jest prawidłowa, ponieważ uwzględnia kluczowe elementy konstrukcyjne. Przy projektowaniu odzieży, szczególnie w przypadku płaszczy, istotne jest zastosowanie dwóch długości rękawa oraz dwóch długości płaszcza, co zapewnia pełny fason i odpowiednie dopasowanie do sylwetki klientki. Dodatkowo, dodatek na szwy i podwinięcia jest niezbędny, aby materiał był wystarczająco długi, co jest standardem w branży odzieżowej. 10% dodatku na szwy to również praktyka, która uwzględnia ewentualne błędy podczas szycia oraz niewielkie różnice w wymiarach, co zapewnia, że finalny produkt będzie estetyczny oraz funkcjonalny. W przypadku braku odpowiednich dodatków materiałowych, istnieje ryzyko, że gotowy płaszcz nie będzie odpowiednio wykończony, a szwy mogą być zbyt napięte, co wpłynie negatywnie na komfort noszenia. Przykładem może być sytuacja, gdy materiał nie został prawidłowo obliczony, co prowadzi do nieestetycznych wykończeń oraz może powodować deformacje płaszcza.

Pytanie 40

To pytanie jest dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub utwórz konto aby zobaczyć pełną treść pytania.

Odpowiedzi dostępne po zalogowaniu.

Wyjaśnienie dostępne po zalogowaniu.

Rozpocznij nowy egzamin

Powrót do strony głównej